Turquie sauvage
Mer Noire et Trabzon
Montagnes vertigineuses, forêts denses, lacs d'altitude et monastères accrochés aux falaises. La côte de la Mer Noire est la Turquie la plus sauvage et la moins touristique.
800 000
Habitants (Trabzon)
3 937 m
Mont Kaçkar
2 200 mm
Pluie/an (Rize)
Juin-Sept
Meilleure saison
Trabzon et le monastère de Sumela
Trabzon (ancienne Trébizonde) fut la capitale du dernier empire grec de la Méditerranée orientale avant sa conquête ottomane en 1461. La ville conserve la basilique Sainte-Sophie de Trabzon (Ayasofya Müzesi), une église byzantine du XIIIe siècle transformée en mosquée, avec des fresques remarquables.
Le monastère de Sumela (Sümela Manastırı) est le site le plus spectaculaire de la région. Accroché à une falaise à 1 200 mètres d'altitude dans la vallée d'Altındere, il fut fondé en 386 apr. J.-C. et abrite des fresques byzantines qui comptent parmi les plus belles de Turquie.
Le parc national d'Altındere, autour du monastère, est sillonné de sentiers de randonnée à travers des forêts de sapins et de rhododendrons. La route d'accès depuis Trabzon (47 km) traverse des paysages montagneux saisissants.
Uzungöl : le lac de montagne
Uzungöl ("long lac") est un lac de montagne situé à 1 100 mètres d'altitude, à 99 km au sud de Trabzon. Entouré de montagnes couvertes de sapins et souvent voilé de brume, le paysage rappelle la Suisse ou la Norvège.
Le village au bord du lac propose des pensions et des restaurants de truite. Un sentier de 3 km fait le tour du lac. On accède à des points de vue panoramiques sur les collines environnantes, à pied ou en voiture.
Plateaux d'altitude (yaylalar)
Les yaylalar (pâturages d'altitude) sont l'âme de la culture pontique. Chaque été, les familles montent avec leur bétail sur les hauts plateaux verdoyants, entre 1 500 et 3 000 mètres, perpétuant une tradition millénaire de transhumance.
Ayder Yaylası
Le plus célèbre des plateaux, à 1 350 m d'altitude dans la province de Rize. Sources thermales (65 degrés), cascades, randonnées vers les lacs glaciaires du Kaçkar. Pensions en bois traditionnelles.
Pokut Yaylası
Plateau isolé à 2 000 m avec des maisons en bois traditionnelles (horon evi). Accessible par une piste depuis Çamlıhemşin. Vue imprenable sur les sommets du Kaçkar. Ambiance préservée.
Elevit et Sal Yaylaları
Plateaux reculés à 2 400 m, au pied des Kaçkar. Prairies alpines parsemées de fleurs sauvages en été. Peu fréquentés, on s'y retrouve seul face à la nature pontique.
Gito Yaylası
Plateau à 2 100 m, parfois surnommé « au-dessus des nuages ». Par temps clair, la vue s'étend jusqu'à la Mer Noire. Idéal pour le camping et la photographie au lever du soleil.
Huser Yaylası
Point de départ de treks vers le sommet du mont Kaçkar (3 937 m). Infrastructure basique mais cadre grandiose. La montée vers le sommet prend 2 jours avec nuit en refuge.
Badara Yaylası
Plateau peu connu à 2 000 m dans la province d'Artvin. Forêts de conifères, rivières et faune sauvage (ours, loups, chamois). Pour les amateurs de nature brute et de solitude.
Artvin et la vallée de Çoruh
La province d'Artvin, à la frontière géorgienne, est l'une des régions les plus sauvages de Turquie. La rivière Çoruh, l'un des meilleurs sites de rafting du pays (classe III-IV), traverse des gorges profondes bordées de forêts denses.
Les églises géorgiennes médiévales parsèment la région : Dörtkilise (Otkhta Eklesia), İşhan et Barhal relèvent de l'architecture caucasienne des Xe-XIe siècles, avec des bas-reliefs finement sculptés. Elles se trouvent dans des vallées reculées, souvent accessibles uniquement par des pistes.
Le parc national de Hatila, à Artvin, protège une forêt primaire de sapins du Caucase, d'épicéas orientaux et de chênes, abritant ours bruns, lynx et tétras-lyre du Caucase.
Gastronomie pontique et thé turc
La cuisine de la Mer Noire est radicalement différente du reste de la Turquie. Maïs, chou, anchois (hamsi), beurre et fromage remplacent l'huile d'olive et les épices méditerranéennes. Le hamsi (anchois de la Mer Noire) est le roi de la cuisine locale : frit, en pilaf, en börek ou même en dessert.
Le muhlama (kuymak) est le plat emblématique : un fondu de fromage frais local et de farine de maïs, cuit au beurre dans un poêlon de cuivre. Le karalahana çorbası (soupe au chou noir) et le pide au fromage et beurre sont aussi à goûter.
La province de Rize produit 65 % du thé turc (çay). Les plantations en terrasses verdoyantes couvrent les collines côtières. La visite d'une usine de transformation de thé est possible à Rize et Çamlıhemşin. Le thé se boit dans de petits verres tulipe, sans lait, tout au long de la journée.
Muhlama
Fondue de fromage et farine de maïs au beurre
Hamsi tava
Anchois frits, croustillants et dorés
Karalahana
Soupe au chou noir de la Mer Noire
Laz böreği
Pâtisserie feuilletée sucrée à la crème
Comment accéder à la région
Avion
Vols directs Istanbul-Trabzon (1h40). L'aéroport de Trabzon (TZX) est le principal point d'entrée. Vols aussi vers Rize-Artvin (aéroport construit sur la mer).
Voiture
Istanbul-Trabzon par la côte : 1 100 km (14-16h). La route côtière passe par Samsun, Ordu et Giresun. Option scenic mais longue. Location recommandée pour explorer les plateaux.
Bus
Bus directs Istanbul-Trabzon (18h, nuit) avec Ulusoy et Métro Turizm. Trabzon est aussi reliée par bus à Rize (1h30), Artvin (3h) et Erzurum (5h).
Dormir et manger dans les vallées
L'hébergement est le point où cette région diffère le plus du reste de la Turquie. Les chaînes hôtelières s'arrêtent à Trabzon et à Rize. Au-delà, l'offre se compose de pensions de famille, de bungalows en bois au bord des torrents et de maisons d'hôtes dans les yayla, souvent tenues par des familles qui ne parlent ni français ni anglais.
La réservation en ligne couvre mal ces établissements, et beaucoup se traitent par téléphone ou sur place. Et le confort varie fortement d'un hébergement à l'autre : chauffage aléatoire en altitude, eau chaude parfois capricieuse, mais un accueil qui compense largement. En juillet et en août, la clientèle intérieure et celle du Golfe remplissent Uzungöl et Ayder : sans réservation, vous dormirez loin de là où vous vouliez être.
La table, elle, mérite le voyage à elle seule. La cuisine pontique ne ressemble à aucune autre en Turquie : hamsi, les anchois de la Mer Noire déclinés en une trentaine de préparations, muhlama, cette fondue de fromage et de maïs qui tient au corps après une marché, et le thé de Rize dans lequel la région entière trempe ses journées. Les plantations en terrasses que vous traversez fournissent la quasi-totalité du thé consommé dans le pays.
Le budget reste très inférieur à celui des côtes touristiques: pension de famille, repas locaux et essence sont les trois postes, et le troisième pèse plus lourd qu'ailleurs vu les distances. La comparaison avec les autres régions est dans notre guide voyage en Turquie.
Quand partir, et ce que la météo vous réserve
C'est le point sur lequel la Mer Noire ne ressemble à aucune autre région turque, et celui que les guides passent sous silence. Normales relevées à Trabzon par le service météorologique turc sur près d'un siècle.
| Mois | Température moyenne | Soleil par jour | Jours de pluie |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7,6 °C | 2,7 h | 11,8 |
| Avril | 11,8 °C | 4,4 h | 12,5 |
| Juin | 20,3 °C | 7,1 h | 10,3 |
| Août | 23,5 °C | 5,6 h | 8,3 |
| Octobre | 16,7 °C | 4,5 h | 11,8 |
Lisez la dernière colonne avant la deuxième. Le mois le plus sec de l'année, juillet, compte encore près de huit jours de pluie, et le printemps en aligne plus de douze par mois. Il n'existe pas de saison sèche sur cette côte : la végétation luxuriante, les plantations de thé et les brumes de vallée qui font sa réputation sont exactement le produit de ce climat. Venir en espérant des journées de plage ininterrompues est un contresens.
L'ensoleillement raconte la même chose : 2,7 heures par jour en janvier, un peu plus de 7 heures au meilleur du mois de juin, quand la côte méditerranéenne dépasse 11 heures en juillet. La Mer Noire se visite pour ses vallées, ses monastères accrochés à la falaise et ses plateaux d'altitude, pas pour le soleil.
La bonne fenêtre va de fin mai à début septembre, quand les routes de montagne sont dégagées et que les yayla, les alpages, sont accessibles. Emportez une veste imperméable même en août, et acceptez l'idée qu'une journée sur trois sera grise. Le reste de l'année, la comparaison mois par mois avec les autres régions est dans notre guide quand partir en Turquie.
Un itinéraire de sept jours au départ de Trabzon
La région se parcourt en voiture, les transports publics reliant mal les vallées entre elles. Une semaine suffit à voir l'essentiel sans passer ses journées au volant, à condition de ne pas vouloir tout couvrir.
Les deux premiers jours se consacrent à Trabzon et au monastère de Sumela, à une heure de route, en partant tôt pour éviter les cars. Le troisième descend sur Uzungöl, spectaculaire tôt le matin et saturé l'après-midi, ce qui plaide pour y dormir. Les quatrième et cinquième jours remontent vers les plateaux de Rize et de Çamlıhemşin, avec les plantations de thé et les ponts ottomans, puis Ayder pour les alpages. Les deux derniers jours rejoignent Artvin et la vallée du Çoruh, la partie la plus sauvage et la plus longue en distance.
Louez un véhicule à garde au sol correcte plutôt qu'une citadine : certaines pistes de yayla ne pardonnent pas. Réservez l'hébergement à Uzungöl et à Ayder en juillet et en août, l'offre y étant limitée et la demande intérieure forte.
Vérifiez enfin la météo la veille de chaque étape de montagne. Le brouillard ferme les points de vue plus souvent que la pluie.
